- Captains log
- Quiz
- Omröstningar
- Kameramuseum
- Svenska uppfinningar
- Hur du fotograferar norrsken
- Norrsken, vad är det?
- Fotografera månen
- Du behöver ett L-bracket!
- Nikon Nikkor 24mm f/2,8
- Minolta RF Rokkor 250mm
- TTartisan 100mm f/2,8
- Mamiya SX 50mm f/1,8
- Tominon 135mm f/4,5
- Krisberedskap 72h väska
- Soligor Dualfocal 28/35mm
- Sigma 90mm f/2,8 DG DN
- Udda objektivmärken
- Julgransbokeh
- Meopta Belar 75mm f/4,5
- Liesegang Coronar 135mm
- Meopta Belar 50mm f/4,5
- Fujinon GF 20-35mm f/4
- Minolta F.Rokkor-QF 200mm
- Rodenstock Ysaron 150mm
- Fujinon-EP 135mm f/5,6
- MTO 1000A
- Novoflex 400mm f/5,6
- Canon 40mm f/2,8 från A35F
- Konica Hexanon 38mm f/2,8
- Minolta Rokkor 38mm f/2,7
- Minolta RF-Rokkor 250mm
- Dr Weth Telestigmar
- Radioaktiva objektiv
- Taronar 45mm f/1,8
- Svalbard: Longyearbyen
- Svalbard: Pyramiden
- Svalbard: Gruva 7
- MC TeleZenitar-M 135mm
- MC APO TeleZenitar 135mm
- Rom 2022: Altre immagini
- Rom 2022: Piramide di Caio
- Rom 2022: Villa d'Este
- Rom 2022: La stravaganza
- Canon 50mm f/1,2 LTM
- Carl Zeiss Tessar 115mm f/3,5
- Zeiss-Opton Sonnar 85mm
- Carl Zeiss Jena Sonnar 50mm
- Carl Zeiss Planar 35mm f/3,5
- Canon 85mm f/1,5 LTM
- Minolta MD 35-70mm f/3,5
- Minolta MD 35mm f/2,8
- SL-Angulon 35mm f/2,8
- Minolta MC 100mm f/2,5
- Piesker & Co 250/5,5
- Mamiya C 210mm f/4
- Mamiya C 300mm f/5,6
- Mamiya C 500mm f/8
- Pentax-A 645 600/5,6 ED IF
- TTArtisan 50mm f/0,95
- Hasselblad 45mm f/4 (Xpan)
- Nikkor-S 50mm f/1,4
- ALPA-Tele-Xenar 90mm f/3,5
- ALPA Alitar 180mm f/4,5
- Fujinon L 50mm f/2,8
- Fujinon L 50mm f/2
- PA-Curtagon 35mm f/4
- Topcor 135mm f/4
- Miranda EC 50mm f/3,5
- Soligor 50mm f/1,9
- Miranda EC 50mm f/1,8
- UV Topcor 50mm f/2
- Miranda EC 50mm f/1,4
- UV Topcor 35mm f/3,5
- UV Topcor 28mm f/4
- Miranda EC 135mm f/2,8
- Miranda 50mm f/1,8
- Topcor 28mm f/2,8
- Aetna Rokunar 135mm f/2,8
- Alla Helios-44 mot varandra
- Nikkor 35mm f/2
- Angenieux Alfitar 90mm f/2,5
- Kern-Switar 50mm f/1,8
- ALPA-Curtagon 35mm f/2,8
- Olympus G Zuiko 42mm f/1,8
- Olympus OM 55mm f/1,2
- Oshiro 35mm f/2
- Jupiter-11 135mm f/4
- Soligor C/D 35mm f/2
- A.Schacht Ulm 50mm f/1,8
- Soligor C/D 200mm f/2,8
- Olympus OM 35mm f/2
- Nikkor 300mm f/4,5
- Tokina 500mm f/8
- Pentax Takumar 135mm f/2,5
- Olika typer av bokeh
- Pentax Takumar 135mm f/2,5
- Agfa (Chinon) 50mm f/1,4
- Agfa (Chinon) 50mm f/1,9
- Canon FDn 35mm f/2,8
- Canon FDn 28mm f/2,8
- Canon FD 24mm f/2,8
- Ricoh 50mm f/2
- Leica Telyt-R 250mm f/4
- Leica Elmar-R 180mm f/4
- Leica Elmarit-R 135mm f/2,8
- Leica Summicron-R 90mm f/2
- Leica Elmarit 100mm f/2,8
- Leica Macro-Elmarit-R 60mm f/2,8
- Leica Elmarit-R 35mm f/2,8
- Nikkor 105mm f/1,8
- Nikkor-PC 105mm f/2,5
- Voigtländer Septon 50mm f/2
- Super-Dynarex 135mm f/4
- Skopagon 40mm f/2
- Color-Skopar X 50mm f/2,8
- Barndomsfärger
- Lista Rollei & Mamiya objektiv
- SMC Pentax-M 85mm f/2
- Rikenon 55mm f/1,4
- Konica AR 50mm f/1,4
- Iscotar 50mm f/2,8
- Edixa-Xenon 50mm f/1,9
- EBC Fujinon-T 200mm f/4,5
- Carl Zeiss Tessar 50mm f/2,8
- Carl Zeiss Tessar 50mm f/2,8
- Contarex objektivlista
- Olympus OM 50mm f/3,5
- Carl Zeiss Skoparex 35mm f/3,4
- Alpa-tele-Xenar 135mm f/3,5
- Chiyoda Kogaku 50mm f/2
- Macro-Takumar 50mm f/4
- Jupiter-12 35mm f/2,8
- Carl Zeiss Sonnar 50mm f/2
- Jupiter-8M 53mm f/2
- Voigtländer Skopar 25mm f/4
- Jupiter-8 50mm f/2
- Carl Zeiss Sonnar 135mm f/3,5
- EBC Fujinon 50mm f/1,4
- Takumar 200mm f/3,5
- Industar 50mm f/3,5 M39
- Zeiss-Opton Sonnar 50mm f/1,5
- MOG Domiplan 50mm f/2,8
- Canon FD 200mm f/2,8 S.S.C.
- SMC Pentax-M 35mm f/2
- EBC Fujinon 100mm f/2,8
- Konica Hexanon AR 200mm f/3,5
- Zeiss Sonnar 50mm f/1,5
- Canon FD 35mm f/2 konkav
- Yashica ML 15mm f/2,8
- Will-Wetzlar 150mm f/3,0
- Hemförråd
- Ludwig Bertele
- aus Jena 135mm f/4
- Leitz Colorplan 90mm f/2,5
- Carl Zeiss Sonnar 100mm f/3,5
- Yashinon-DX 50mm f/1,4
- Redigering
- Minolta M-Rokkor 40mm f/2
- Konica Hexanon AR 85mm f/1,8
- Pannkakor
- Nikkor GN 45mm f/2,8
- Lensball inne
- Lensball ute
- Fotografera rök del 2
- Chinon 45mm f/2,8 Pancake
- Yashica ML 100mm f/3,5
- Corona 75mm f/3,5
- El-Nikkor 105mm f/5,6
- El-Nikkor 75mm f/4
- Agfa Magnolar 105mm f/4,5
- Rolleinar MC 55mm f/1,4
- Rollei HFT Planar 50/1,8
- Helios ursprung
- Fotografera rök
- Mamiya-Sekor E 28mm f/2,8
- Zeiss Sonnar 90mm f/2,8
- Zeiss Biogon 28mm f/2,8
- Zeiss Planar 100mm f/2
- Soligor 135mm f/2
- APO-Lanthar 50mm f/2
- Olympus OM 50mm f/1,4
- Canon FDn 50mm f/2
- Mamiya CS 200mm f/3,5
- Olympus 85mm f/2
- Helios-44 58mm f/2 M39
- Chinon 135mm f/2,8
- Albinar 135mm f/2,8
- Makinon 28mm f/2,8
- Carl Zeiss Flektogon 35mm f/2,4
- Carl Zeiss Pancolar 50mm f/1,8
- Rom 2020
- Olympus OM 200mm f/4
- Olympus OM 200mm f/5
- Mamiya-Sekor C 80mm f/4 Macro
- Mamiya-Sekor C 150mm f/3,5
- Xenar 50mm f/3,5
- Olympus OM 50mm f/1,2
- Olympus OM 40mm f/2
- Vega 12B 90mm f/2,8
- Viggenkameran
- Lek med UV-ljus, del 2
- Lek med UV-ljus, del 1
- Jag sågar en optik
- Olympus OM 300mm f/4,5
- Primotar 135mm f/3,5
- Olympus OM 180mm f/2,8
- Volna 80mm f/2,8
- MOG Primoplan 58mm f/1,9
- Yashica ML 55mm f/4 Macro
- Vivitar S1 90mm f/2,5
- Mamiya-Sekor C 80mm f/1,9
- Canon FDn 50mm f/1,2L
- Micro-Nikkor 55mm f/3,5
- Canon FDn 50mm f/3,5 Macro
- Canon FDn 135mm f/2,8
- Canon FDn 85mm f/1,8
- Olympus OM 135mm f/2,8
- Olympus OM 135mm f/3,5
- Konica AR 50mm f/1,7
- Tamron 300mm f/5,6 äldre
- Tamron SP 90mm f/2,5
- Tamron 105mm f/2,5
- Rokkor QF 50mm f/3,5
- Mamiya-sekor ES 135mm f/2,8
- Konica AR 55mm f/3,5 Macro
- Minolta QF 200mm f/3,5
- Ennalyt 135mm f/2,8
- Pressman 135mm f/2,8
- Olympus 100mm f/2,8
- Konica AR 50mm f/1,8
- Konica AR 135mm f/3,5
- Konica AR 200mm f/4
- Kilfitt Kilar 40mm f/2,8
- Canon FL 55mm f/1,2
- Canon FL 50mm f/1,4
- Yashica ML 42-75mm
- Carl Zeiss Jena Biotar 58mm f/2
- Takumar 55mm f/2,2
- Minolta PF 58mm f/1,4
- Mamiya-Sekor SX 105/2,8
- Rokkor QE 100mm f/3,5
- Yashinon 50mm f/2
- Pentax SMC Takumar 105mm f/2,8
- Mamiya-Sekor CS 50mm f/1,7
- Prinz Galaxy 200mm f/4,5
- Pentax Super-Takumar 200mm f/4
- Curtagon 35mm f/2,8
- Pentax Super-Takumar 85mm f/1,9
- Konica Hexanon AR 40mm f/1,8
- Konica Hexanon 52mm f/1,8
- Heliar 50mm f/3,5 på Sony A7R III
- Minolta 90mm f/4 på Sony A7R III
- Summilux 50mm f/1,4 på A7R III
- Ultron 35mm f/1,7 på Sony A7R III
- Super-Elmar 21mm f/3,4 på A7R III
- Nokton 50mm f/1,2 på A7R III
- Noctilux 50mm f/0,95 på A7R III
- Leitz Dimaron 100mm f/2,8
- Leitz Wetzlar Hektor 85mm f/2,8
- Leitz Elmaron 150mm f/2,8
- Leitz Elmaron 150mm f/2,8 (old)
- Leitz Wetzlar 200mm
- Leitz Wetzlar Elmaron 250mm f/4
- Will Wetzlar Wilon 75mm fmm f/4,5
- Yashica ML 135mm f/2,8 c
- Tamron 135mm f/2,8
- Yashica ML 35mm f/2,8
- Tamron 300mm f/5,6
- Yashica DSB 50mm f/1,9
- Leica Telyt 400mm f/6,8
- Soligor 55mm f/2,8 Macro
- Tokyo Koki 135mm f/3,5
- Tele-Tanar 135mm f/3,5
- Leica Elmar 9cm f/4 (ren)
- Leica Elmar 9cm f/4 (dis)
- Sankyo Komura 200mm f/3,5
- Leitz Focotar 50mm f/4,5
- Orestegor 200mm f/4
- Yashinon-DX 200mm f/4
- Yashinon-DX 135mm f/2,8
- Grönland 2019: Ilulissat
- Grönland 2019: Nuuk
- Island 2019
- Canon FD 100mm f/2,8 S.S.C.
- Canon FDn 135mm f/3,5
- Leica Summicron-R 50mm f/2
- Leica Summicron-R 50mm f/2 old
- Leica Summilux-R 50mm f/1,4
- Leica Noctilux 50mm f/0,95
- Canon FL 50mm f/1,8 (sen)
- Canon FL 50mm f/1,8 (mellan)
- Canon FL 50mm f/1,8 (tidig)
- Leica Summarit 90mm f/2,5
- Minolta MC 50mm f/1,7
- Minolta M-Rokkor 90mm f/4
- Canon FDn 50mm f/1,8
- Minolta PE 200mm f/4,5
- Soligor 50mm f/1,8
- Minolta MD 45mm f/2
- Leica Elmarit-R 28mm f/2,8
- Canon FD 50mm f/1,4
- Leica Hector 135mm f/4,5
- Minolta MD 50mm f/2
- El-Nikkor 50mm f/2,8
- El-Nikkor 50mm f/4
- Angulon 120mm f/6,8
- Durst Neotaron 75mm f/4,5
- Alto 80mm f/4,5
- P. Angenieux Paris 88mm f/4,5
- Kowa 90mm f/4,5
- Rodenstock Eurygon 40mm f/4
- Canon FDn 50mm f/1,4
- Soligor C/D 135mm f/2,8
- Formula 5 135mm f/2,8
- Minolta MDn 50mm f/1,7
- Canon R 50mm f/1,8
- Yashica ML 50mm f/1,4
- Yashica ML 50mm f/1,7
- Yashica ML 50mm f/1,9
- Yashica ML 50mm f/2
- Fujinon 35mm f/2,8
- Prakticar 135mm f/2,8
- Prakticar 50mm f/1,8
- Prakticar 50mm f/2,4
- Prakticar 28mm f/2,8
- Rom 2019
- Carl Zeiss Planar 50mm f/1,7
- Carl Zeiss Planar 50mm f/1,4
- Nikkor 135mm f/2,8
- Nikon E 135mm f/2,8
- SMC Pentax-M 50mm f/4 Macro
- SMC Pentax-M 28mm f/3,5
- Fujinon GF 63mm f/2,8 R WR
- Zenzanon 75mm f/2,8
- X-Fujinon 50mm f/1,6
- X-Fujinon 50mm f/1,9
- X-Fujinon 55mm f/2,2
- Jupiter-9 85mm f/2
- Zeiss Tessar 45mm f/2,8
- Bangkok 2019
- Hasselblad 80mm f/2,8
- Yashinon 5,5cm f/1,8
- Filmformat
- Sagrada Familia
- Färöarna 2018
- Berlin 2018
- Paris 2018
- Olympus 50mm f/1,8
- Takumar 50mm f/1,4
- Takumar 120mm f/2,8
- Rodenstock 135mm f/4
- Industar-50-2 50mm f/3,5
- Helios-40-2 85mm f/1,5
- Pentax 50mm f/1,4
- Nikkor 50mm f/1,4
- Nikkor 105mm f/2,5
- Nikkor 180mm f/2,8
- Cosina 40mm f/2,5
- Laowa 25mm f/2,8 2,5-5x
- Chinon 50mm f/1,7
- SMC Pentax-M 40mm f/2,8
- SMC Pentax-M 50mm f/2
- Angenieux 70-210mm f3,5
- Nikkor 50mm f/1,8
- Nikkor 50mm f/2
- Nikon E 50mm f/1,8
- Nikkor-H 28mm f/3,5
- Nikkor-O 35mm f/2
- Meyer-Optik-Görlitz
- Nikkor 85mm f/2
- Nikon E 100mm f/2,8
- Nikon AF 55mm f/2,8
- MOG Triopolan 100mm f/2,8 (New)
- MOG Trioplan 100mm f/2,8 (old)
- MOG Telemegor 180mm f/5,5 V
- MOG Telemegor 250mm f/5,5
- Volna 50mm f/2,8
- Zeiss Tessar 50mm f/2,8 T
- Zeiss Tessar 50mm f/2,8
- E. Ludwig 50mm f/2,9
- Steinheil 50mm f/2,8
- Pentacon 50mm f/1,8
- Fujinon 55mm f/2,2
- Helios-44 58mm f/2
- Helios-44M 58mm f/2
- Helios-44M-4 58mm f/2
- Olympus OM 180mm f/2,8
- Pentax 6x7 200mm f/4
- GFX + PK
- Carl Zeiss 85mm f/2,8
- Bokina
- Mamiya-Sekor EF 50mm f/1,7
- Mamiya-Sekor E 135/3,5
- Pentax 6x7 55mm f/4
- Voigtländer Heliar 50mm f/3,5
- Etthundratrettiofemmor
- Auto 110
- Bokehbubblor
- Tyskland 2017
- Hemliga svenska rum: Öja
- Tokyo 2017
- Island 2017
- Hawaii 2017
- Nikon 1917-2017
- Canon 1933 - 2017
- Norge 2016
- Rom 2015
- Island 2015
- Världens ljusstarkaste objektiv
- Övergivna rum
- The memory remains
- Leica M på Sony A7
- Kutens bensin
- Tingstäde fästning
- Billiga närbilder
- Att fotografera med bälg
- Italien 2013: San Marino
- Italien 2013: Florens
- Italien 2013: Garda
- Italien 2013: Lamborghini
- Italien 2013: Ducati
- Italien 2013: Ferrari
- Italien 2013: Italia
- Irland 2013
- Photoshoot 2013
- Dubbelåtta
- CCTV-optik del 2 av 2
- CCTV-optik del 1 av 2
- Gotland 2013 del 3 av 3
- Gotland 2013 del 2 av 3
- Gotland 2013 del 1 av 3
- Tamron 90mm - bilder
- Wien 2013
- Helsinki 2012
- Olofsfors bruk
- Budapest 2012
- Kollaps
- Ducati
- Guide till Leica M-optik
- Udda, fula och snygga
- Nitton minuter
- Biggles
- Airshow Skellefteå 2011
- Först i Sverige
- Rom 2011
- Nikon D3
- Vilse i min trädgård
- Vilse i hösten
- Scotland 2010
- Budapest 2010
- Canada 2010
- Scotland 2009
- Med 300mm ute i hösten
- Bokeh (2009)
- Star wars
- Tre gringos ute i hösten
- Med Nikon i Japan 2008
- Soligor får ej publiceras
- Bokehparty
Hur du fotograferar norrsken
Hur du fotograferar norrsken

Det är mig du ser på bilden. Att fotografera norrsken är en utmaning. Dels att det verkligen blir norrsken när det är beräknat, och sedan att ha en kamera med optik av lämplig modell, samt att allt är korrekt inställt, även skärpan. Det går att fotografera norrsken med nästan vilken kamera eller optik som helst men självklart så finns det de som är mer lämpliga för just norrsken. Jag går här igenom utrustning och teknik, steg för steg.
Det är mig du ser på bilden. Att fotografera norrsken är en utmaning. Dels att det verkligen blir norrsken när det är beräknat, och sedan att ha en kamera med optik av lämplig modell, samt att allt är korrekt inställt, även skärpan. Det går att fotografera norrsken med nästan vilken kamera eller optik som helst men självklart så finns det de som är mer lämpliga för just norrsken. Jag går här igenom utrustning och teknik, steg för steg.

Kamerahus
En kamera med fullformatssensor är att föredra. Ju modernare kamera desto bättre är de på höga ISO, något som är viktigt vid norrskensfoto. En mindre sensor, t ex av APS-C-storlek, går också att använda, men de är generellt inte lika bra på höga ISO som en fullformatskamera. Micro 4/3 har för liten sensor för denna typ av fotografering i mina ögon. Mellanformat är som sensor i regel bättre vid normal fotografering men i detta fall så faller de på att det inte finns så ljusstarka objektiv till dessa. Det finns inga ljusstarkare bra vidvinklar än f/4 till mellanformat medan till fullformat finns det med f/1,4 vilket blir hela 3 bländarstegs skillnad. Därav är fullformat det bästa alternativet för norrskensfotografering. Det är det optimala, men har du redan en kamera med mindre sensor så använd den. Man tager vad man haver.
Kamerahus
En kamera med fullformatssensor är att föredra. Ju modernare kamera desto bättre är de på höga ISO, något som är viktigt vid norrskensfoto. En mindre sensor, t ex av APS-C-storlek, går också att använda, men de är generellt inte lika bra på höga ISO som en fullformatskamera. Micro 4/3 har för liten sensor för denna typ av fotografering i mina ögon. Mellanformat är som sensor i regel bättre vid normal fotografering men i detta fall så faller de på att det inte finns så ljusstarka objektiv till dessa. Det finns inga ljusstarkare bra vidvinklar än f/4 till mellanformat medan till fullformat finns det med f/1,4 vilket blir hela 3 bländarstegs skillnad. Därav är fullformat det bästa alternativet för norrskensfotografering. Det är det optimala, men har du redan en kamera med mindre sensor så använd den. Man tager vad man haver.


Canon
EOS R5 kamerahus- Proffskvalitet för stillbild &video
- Video upp till 8K 4:2:2 10-bit & 30fps
- Serietagning upp till 20 bilder/s
I lager
40 740:-


Kampanj

I lager
25 090:-
33 490:--25%

Kampanj

Fujifilm
X-T5 kamerahus, svart- 40MP X-trans CMOS 5HR sensor
- Inbyggd 7 stegs bildstabilisering
- 6,2K/30P & DCI4K/60P 4:2:2 10bit intern video
Inte längre i sortimentet
17 890:-
19 890:--10%

Objektiv
Generellt kan man säga att ju mer vidvinkel desto bättre, och ju högre ljusstyrka desto bättre. Bäst i skrivande stund skulle jag säga är Sigma 15mm f/1,4 DG DN Diagonal Fisheye.
Objektiv
Generellt kan man säga att ju mer vidvinkel desto bättre, och ju högre ljusstyrka desto bättre. Bäst i skrivande stund skulle jag säga är Sigma 15mm f/1,4 DG DN Diagonal Fisheye.



SIGMA
15mm f/1,4 DG DN Diagonal Fisheye ART för Sony (fullformat)- Fisheyeobjektiv med hög upplösning
- 180° bildvinkel
- Motljusegenskaper som minimerar reflexer och spökbilder
I lager
25 380:-


Kampanj

Beräknas in vecka 14
31 490:-


Kampanj

Nikon
Nikkor Z 14-24mm f/2,8 S (fullformat)- Topp-zoom för fullformat
- Filterfäste via motljusskydd
- Vädertätat
I lager
23 190:-
27 990:--17%
Stativ
Generellt kan man säga att ju större och starkare stativ desto bättre. Självklart. De blir ju stabilare. Men också dyrare att köpa och tyngre att släpa med sig. Hitta den balans mellan kostnad och stabilitet som passar dig. Ett mycket bra tips är att sätta självlysande tejp runt benen längst ner och längst upp. Har du varit ute och fotograferat norrsken så har du garanterat snubblat lite, eller mycket, på någon av dina stativben eller någon annans.
Stativ
Generellt kan man säga att ju större och starkare stativ desto bättre. Självklart. De blir ju stabilare. Men också dyrare att köpa och tyngre att släpa med sig. Hitta den balans mellan kostnad och stabilitet som passar dig. Ett mycket bra tips är att sätta självlysande tejp runt benen längst ner och längst upp. Har du varit ute och fotograferat norrsken så har du garanterat snubblat lite, eller mycket, på någon av dina stativben eller någon annans.

Kampanj
Tillfälligt slut, info kommer
2 831:-
3 539:--20%

Manfrotto
055 XPRO3, tredelatI lager
2 529:-

Kampanj

Beräknas in 2025-03-31
1 567:-
1 959:--20%
Kulled
Samma sak här att ju starkare och stabilare kulled du har desto bättre. Vilket är självklart. Hitta den balans mellan kostnad och stabilitet som passar dig. Kolla också att kulleden fungerar bra i kyla, då de flesta kulleder blir för tröga när temperaturen sjunker. Gör det innan du åker ut på en riktig norrskensfotografering, för om du har en kulled som går trögt kommer du att bli galen och kvällen blir till frustration istället för en fantastisk upplevelse. Tro mig, jag har gjort det misstaget.
Kulled
Samma sak här att ju starkare och stabilare kulled du har desto bättre. Vilket är självklart. Hitta den balans mellan kostnad och stabilitet som passar dig. Kolla också att kulleden fungerar bra i kyla, då de flesta kulleder blir för tröga när temperaturen sjunker. Gör det innan du åker ut på en riktig norrskensfotografering, för om du har en kulled som går trögt kommer du att bli galen och kvällen blir till frustration istället för en fantastisk upplevelse. Tro mig, jag har gjort det misstaget.

Kampanj
Inte längre i sortimentet
1 490:-
1 990:--25%

Kampanj
Inte längre i sortimentet
1 290:-
2 090:--38%


Uniqball
kulled UBH 35XC med X-formad platta - Klarar 15kg belastning
- Gedigen konstruktion
- X-formad platta
Beräknad leveranstid 7-10 dagar
3 999:-
Tidsinställning
Ju kortare exponeringstid desto bättre för då fångar du detaljerna i norrskenet. Ju längre exponeringstid du har desto mer "dimmigt" blir norrskenet. Nu blir det en kompromiss mellan så snabb tid som möjligt och så lågt ISO som möjligt, och detta beroende på hur ljusstarkt objektiv du har. Jag skulle säga att vid ett norrsken i storlek att det är i alla fall lönt att fotografera så om du har ett objektiv på f/2 och du kör kring ISO 1600 så får du en exponeringstid på 5-10s, och det funkar bra. Du bör i alla fall inte överskrida 30s för då blir norrskenet mer till en färgad dimma. En fördel är att ju större norrsken desto mer ljus avger det och det i sin tur ger kortare exponeringstider.
Tidsinställning
Ju kortare exponeringstid desto bättre för då fångar du detaljerna i norrskenet. Ju längre exponeringstid du har desto mer "dimmigt" blir norrskenet. Nu blir det en kompromiss mellan så snabb tid som möjligt och så lågt ISO som möjligt, och detta beroende på hur ljusstarkt objektiv du har. Jag skulle säga att vid ett norrsken i storlek att det är i alla fall lönt att fotografera så om du har ett objektiv på f/2 och du kör kring ISO 1600 så får du en exponeringstid på 5-10s, och det funkar bra. Du bör i alla fall inte överskrida 30s för då blir norrskenet mer till en färgad dimma. En fördel är att ju större norrsken desto mer ljus avger det och det i sin tur ger kortare exponeringstider.
Bländarinställning
Full öppning. Har du en undermålig optik som inte är skarp på full öppning så är tyvärr den bästa lösningen att skaffa en bättre optik. Näst bäst är att blända ner ett steg men då förlorar du mycket ljus i stället.
Bländarinställning
Full öppning. Har du en undermålig optik som inte är skarp på full öppning så är tyvärr den bästa lösningen att skaffa en bättre optik. Näst bäst är att blända ner ett steg men då förlorar du mycket ljus i stället.

ISO-inställning
Generellt så får du räkna med att ligga kring ISO 1600, vilket är beroende av hur ljusstark optik du har och hur ljusstarkt norrskenet är. På moderna kameror med fullformatssensor eller större så det i regel inget problem att gå upp till ISO 3200 eller 6400 heller. Fördel med högt ISO är att du får en kortare exponeringstid och kan frysa rörelsen på norrskenet, du kan också locka fram lite mer stjärnor. Nackdelen är att det blir en brusigare bild, men jag har aldrig hört någon klaga på att en norrskensbild är för brusig.
ISO-inställning
Generellt så får du räkna med att ligga kring ISO 1600, vilket är beroende av hur ljusstark optik du har och hur ljusstarkt norrskenet är. På moderna kameror med fullformatssensor eller större så det i regel inget problem att gå upp till ISO 3200 eller 6400 heller. Fördel med högt ISO är att du får en kortare exponeringstid och kan frysa rörelsen på norrskenet, du kan också locka fram lite mer stjärnor. Nackdelen är att det blir en brusigare bild, men jag har aldrig hört någon klaga på att en norrskensbild är för brusig.
Automatik
Jag rekommenderar att köra någon del av exponeringstriangeln på automatik. Själv kör jag med tidsautomatik, manuell ISO på 1600 och full bländaröppning, oftast på f/1,8 eller f/1,4 beroende på vilken optik jag använder. Anledningen till att jag inte rekommenderar att köra helt manuellt är att om den stora showen kommer så ökar ljusstyrkan på himlen till kanske 10-dubbla ljusmängden än tidigare och alla dina bilder kommer att bli överexponerade och ohjälpligt utfrätta i högdagrarna.
Automatik
Jag rekommenderar att köra någon del av exponeringstriangeln på automatik. Själv kör jag med tidsautomatik, manuell ISO på 1600 och full bländaröppning, oftast på f/1,8 eller f/1,4 beroende på vilken optik jag använder. Anledningen till att jag inte rekommenderar att köra helt manuellt är att om den stora showen kommer så ökar ljusstyrkan på himlen till kanske 10-dubbla ljusmängden än tidigare och alla dina bilder kommer att bli överexponerade och ohjälpligt utfrätta i högdagrarna.
Fokusering
Fokuseringen kan vara lite frustrerande. Man förstorar bilden på skärmen och ställer in skärpan på en stjärna, helt enkelt så att den ser så liten ut som möjligt, då har du rätt fokus. Ett problem är att det är alltför lätt att råka komma åt fokuseringen då man hanterar kameran och då blir alla bilder suddiga. Alla norrskensfotografer vet exakt vad jag menar. Många sätter eltejp för att låsa fast fokuseringsringen. Det funkar rätt bra men ibland så kan tejpen släppa av kylan och då är problemet tillbaka. Själv använder jag inte eltejp utan kollar av fokuseringen med jämna mellanrum.
Fokusering
Fokuseringen kan vara lite frustrerande. Man förstorar bilden på skärmen och ställer in skärpan på en stjärna, helt enkelt så att den ser så liten ut som möjligt, då har du rätt fokus. Ett problem är att det är alltför lätt att råka komma åt fokuseringen då man hanterar kameran och då blir alla bilder suddiga. Alla norrskensfotografer vet exakt vad jag menar. Många sätter eltejp för att låsa fast fokuseringsringen. Det funkar rätt bra men ibland så kan tejpen släppa av kylan och då är problemet tillbaka. Själv använder jag inte eltejp utan kollar av fokuseringen med jämna mellanrum.
Skakningsoskärpa
Använd kamerans självutlösare inställd på 2s eller en kabelutlösare så riskerar du inte att skaka kameran när du trycker av. Du kan också använda kamerans inbyggda intervalltimer. Då kan kameran mata på medan du själv bara kan njuta av norrskenet.
Skakningsoskärpa
Använd kamerans självutlösare inställd på 2s eller en kabelutlösare så riskerar du inte att skaka kameran när du trycker av. Du kan också använda kamerans inbyggda intervalltimer. Då kan kameran mata på medan du själv bara kan njuta av norrskenet.

Isbildning
För att undvika isbildning på frontlinsen om du är ute länge så kan du undvika det både lätt och billigt genom att sätta på objektivlocket när kameran inte används. Man kan även med fördel använda objektivvärmare.
Isbildning
För att undvika isbildning på frontlinsen om du är ute länge så kan du undvika det både lätt och billigt genom att sätta på objektivlocket när kameran inte används. Man kan även med fördel använda objektivvärmare.
Upptining
Har du varit ute i kraftig kyla så låt kameran sakta tina upp i fotoväskan. Oftast räcker det med den tid det tar att åka hem igen. Tar du ut kameran för tidigt så kan du få problem med kondens. Har du mycket fukt i bilen eller hemma så kan det vara bra att kameran tinar upp i en plastpåse, då för att undvika kondens.
Upptining
Har du varit ute i kraftig kyla så låt kameran sakta tina upp i fotoväskan. Oftast räcker det med den tid det tar att åka hem igen. Tar du ut kameran för tidigt så kan du få problem med kondens. Har du mycket fukt i bilen eller hemma så kan det vara bra att kameran tinar upp i en plastpåse, då för att undvika kondens.
RAW
Du måste köra i RAW-format så att du kan redigera bilderna på ett bra sätt. Detta är inte förhandlingsbart. Vet du inte hur man gör, så lär dig det först innan du gör något annat. Det är mycket enklare än de flesta jpg-fotografer tror.
RAW
Du måste köra i RAW-format så att du kan redigera bilderna på ett bra sätt. Detta är inte förhandlingsbart. Vet du inte hur man gör, så lär dig det först innan du gör något annat. Det är mycket enklare än de flesta jpg-fotografer tror.
Appar
Det finns flera bra appar till din telefon som kan hjälpa dig att se när det finns chans för norrsken. SpaceWeatherLive är den bästa appen men den kräver lite mer kunskap att utläsa. En annan bra som är mindre avancerad men enklare att läsa är AuroraAlerts.
Appar
Det finns flera bra appar till din telefon som kan hjälpa dig att se när det finns chans för norrsken. SpaceWeatherLive är den bästa appen men den kräver lite mer kunskap att utläsa. En annan bra som är mindre avancerad men enklare att läsa är AuroraAlerts.

Mobil
Att fotografera norrsken med mobilen känns principiellt helt fel men i dagens läge så går det faktiskt hjälpligt tack vare ny teknik, sk computational photography. Många telefoner av bättre sort kan ta nattbilder på fri hand. Vissa kan göra dettta i RAW-format så att du kan justera till bilderna på ett bra sätt efteråt. Har du ingen kamera så använd mobilen för all del. Om du fastnar för norrskensfotografering så bör en kamera med fullformatssensor stå högst upp på önskelistan.
Mobil
Att fotografera norrsken med mobilen känns principiellt helt fel men i dagens läge så går det faktiskt hjälpligt tack vare ny teknik, sk computational photography. Många telefoner av bättre sort kan ta nattbilder på fri hand. Vissa kan göra dettta i RAW-format så att du kan justera till bilderna på ett bra sätt efteråt. Har du ingen kamera så använd mobilen för all del. Om du fastnar för norrskensfotografering så bör en kamera med fullformatssensor stå högst upp på önskelistan.
Var inte rädd för att göra misstag. Här har du fått en bra kunskapsgrund. Oavsett vad du har för utrustning så gå ut och börja fotografera norrsken. Lär dig från gång till gång. Oavsett hur bilderna blir så har du kommit dig ut, och du har fått en himmelskt vacker show.
Var inte rädd för att göra misstag. Här har du fått en bra kunskapsgrund. Oavsett vad du har för utrustning så gå ut och börja fotografera norrsken. Lär dig från gång till gång. Oavsett hur bilderna blir så har du kommit dig ut, och du har fått en himmelskt vacker show.

Kolla även in utrustning som förgyller din tid ute under stjärnhimlen >>
Text och bild: © Thomas Lövgren
Bild längst upp: © Fredrik Larsson
Uppdaterad 2024-09-02
Kolla även in utrustning som förgyller din tid ute under stjärnhimlen >>
Text och bild: © Thomas Lövgren
Bild längst upp: © Fredrik Larsson
Uppdaterad 2024-09-02